Istoria îmbrăcămintei de stradă

Cuprins

Tendințe

În 2021-2022, un studiu realizat de PwC și Hypebeast a estimat că îmbrăcămintea de stradă reprezintă aproximativ 10% din întreaga piață mondială de îmbrăcăminte și accesorii. Mișcarea nu a făcut doar ca adidașii și hanoracele să mute piața la fel de mult ca și sacii, cia declanșat și un proces de „democratizare” a modei, schimbarea profundă a dinamicii mărcilor, de la designul produselor la timpii de lansare a colecției. Dar ce este îmbrăcămintea de stradă? Și de unde vine?

Ce este îmbrăcămintea de stradă

Dicționarul Garzanti îl definește ca fiind «stil vestimentar informal și tineresc, tipic băieților care practică rap, skate sau break dance (de ex. pantaloni largi și subțiri, șepci, jachete umflate) ».

Când și cum s-a născut

Începând cu anii șaptezeci, moda designerilor încetează să mai fie singura modă posibilă. Subculturi de tineri - de la glam rock la hippy, până la cel mai imitat, punk - își definesc codurile vestimentare fără a privi sugestiile de haute couture și prêt-à-porter, ci mai degrabă luând un indiciu din mediul în care trăiesc. Cel mai emblematic exemplu este punk, violent și liber de orice convenție, care se transformă în haine rupte, zdrențuite, purtate în mod deliberat.

Îmbrăcămintea de stradă este o evoluție suplimentară a acestui concept. S-a născut în California printre comunitățile de surferi și skateboarderi care preferă haine largi și confortabile împerecheate cu adidași și prinderi la sfârșitul anilor 1970 la New York datorită unei mișcări muzicale nou-născute, hip hop. Run DMC îl definește primul: treninguri din acetat cu dungi laterale, tricou de culoare solidă, pălării de pâslă, coliere de aur cu pandantive mari, adidași. Exact hainele purtate de locuitorii din Bronx.

Între timp, în 1984, Michael Jordan, chiar înainte de a deveni vedeta Chicago Bulls, semnează un contract cu Nike pentru crearea propriei linii de adidași destinați să devină cei mai recunoscuți la nivel global: Air Jordan.

Cei doi părinți fondatori: Shawn Stussy și James Jebbia

„Îl îmbrăcam pe Stüssy din cap până în picioare în fiecare zi, când eram adolescent. A fost ceva de care eram cu adevărat, cu adevărat obsedat ", a declarat Kim Jones, directorul creativ al Dior Men într-un interviu care anunță colaborarea dintre maison pariziană și marca care a făcut din streetwear un stil bine recunoscut.Shawn Stussy, născut în 1954, și-a început călătoria la începutul anilor 1980 în Laguna Beach, California, unde face plăci de surf și tricouri cu numele de familie imprimat.

În 1984 s-a născut logo-ul, încă astăzi atât de recunoscut și inspirat în mod liber de cel al Chanel. În 1991, Stussy și-a deschis primul magazin din New York împreună cu James Jebbia, născut în 1963 și viitor fondator al Supreme. Începe să se extindă în Europa grație sprijinului unui alt protagonist al acestei lumi, Luca Benini, fondatorul magazinului Slam Jam. Înainte de a-și părăsi marca, antreprenorul inițiază o caracteristică fundamentală a îmbrăcămintei de stradă, colaborare între diferite mărci, producând o colecție de capsule împreună cu Carhartt, un simbol al îmbrăcămintei de lucru americane.

În 1994 Jebbia a deschis primul magazin Supreme pe strada Lafayette, tot în New York. Este special conceput pentru skateboarderi, cu produse pe pereții laterali și un spațiu mare în centru pentru a se roti liber cu placa.

În anii 2000 Supreme se deschide în Los Angeles, Londra, Tokyo, Nagoya, Osaka și Fukoka. Vinde îmbrăcăminte, accesorii și obiecte minimaliste, caracterizate prin logo-ul cu fundal roșu și bazat pe un concept precis: deficitul produsului. De fapt, colecția nu este răspândită cu ritmuri sezoniere, utilizate pe scară largă de brandurile de modă, dar se emite în mici „picături” săptămânal. Programarea a fost întotdeauna joi la ora 11, ora New York. Succesul mărciideci se bazează pe hype, exclusivitatea de a putea obține un obiect scump (dar mai ales rar) făcând cozi foarte lungi în fața magazinului sau online. Există, de asemenea, multe colaborări care și-au marcat istoria de-a lungul anilor: de la marile nume din artă și muzică, precum cele ale lui Damien Hirst și Neil Young, până la cele mai disparate mărci, inclusivNike, Furgonete, Fata de nord, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island și Louis Vuitton.

O piață cheie: Japonia

Între sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 Hiroshi Fujiwara, DJ și iubitorul de streetwear american, este primul japonez care s-a alăturat celebrei triburi internaționale Stüssy și a fondat marca SUFICIENT DE BUN. Prin urmare, în Japonia au sosit primele influențe occidentale, din care s-a născut mișcareaUrahara, omonimul unui cartier în care punk-ul și hip-hop-ul s-au impus în mod special. Un alt mare protagonist al scenei este Tomoaki Nagao, mai cunoscut sub numele de NIGO, fost asistent al Fujiwara și fondator al mărcii A Bathing Ape (BAPE). Încă în 1993 Fujiwara și NIGO au deschis faimosul NICĂIERI magazin. În 2001 personalitatea lui Fujiwara va fi consacrată printr-o colaborare care este încă iubită și astăzi, cea cu Nike. Astăzi are proiectul sub centură Piscina Aoyama, un magazin situat în spațiile piscinei unei clădiri private din Tokyo.

Geniul lui Raf

Cel mai bine cunoscut pentru munca sa ca designer principal al lui Jil Sander, Dior și Calvin Klein (și foarte recent ca co-creator director al Prada), Raf Simons și-a lansat linia omonimă și masculină în 1995: acesta este unul dintre primele experimente între îmbrăcăminte de stradă și croitorie. Și poate una dintre cele mai bune.

În interior, cultura muzica punk, noțiunile de design industrial, L 'universul tineretului și subteran șiarta secolului XX. Un proiect de nișă care rezistă în timp și care nu a încetat niciodată să influențeze alți designeri.

Revoluția lui Virgil Abloh

Există o dată, într-adevăr, un anumit eveniment, care marchează preluarea modei de către streetwear și este cea a colaborării dintre Louis Vuitton și Supreme, în 2021-2022: în dimineața lansării, 7.500 de persoane în Tokyo, 2000 în Londra și 1500 în Sydney se aliniază pentru a cumpăra produsele colecției.

La scurt timp, în 2021-2022, Virgil Abloh preia rolul de director creativ al liniei masculine Vuitton, sancționând definitiv succesul unei noi culturi care amestecă moda străzii și luxul. Abloh are o colaborare creativă îndelungată cu rapperul Kanye West, cu care a făcut foarte celebre brandurile Pyrex și Yeezy. Toate acestea înainte de 2013, anul în care a fondat-o pe a sa Aproape alb, cu producție și sediu în Milano și acum face parte din grupul de gardieni Ngg-New, deținut la rândul său de Farfetch.

„Îmi iau eticheta, îmbrăcămintea de stradă și o port ca o insignă. Îl resping ca pe un termen comun. Este ca și cum ai încerca să definești ce înseamnă acest cuvânt la modă. Scopul meu este să fac ambele ». În aceste cuvinte se rezumă opera lui Virgil Abloh: nu un stilist în sensul clasic al termenului, ci un director creativ capabil să facă cultura celor foarte tineri să comunice cât mai mult cu lumea luxului.

Și cea a lui Demna Gvasalia

Paralel cu succesul lui Off-White cel al Vêtements crește, un fenomen de marcă născut dintr-o idee a Demnei Gvasalia și a colectivului ei care a debutat la Paris odată cu sezonul de toamnă iarnă 2014/2015. Punk s-a întors, așadar, văzut din ochii unui adept al lui Martin Margiela și amestecat cu nevoile contemporane ale tendințelor orientate spre produs și de consum imediat. Succesul mărcii este atât de intens încât în 2021-2022 Balenciaga vrea ca Gvasalia să fie directorul său creativ.