Viitorul companiilor de modă depinde în mare măsură de sustenabilitate. Acestea sunt noile reguli ale pieței globale, unde sensibilitatea crescândă față de problemele de mediu și sociale determină necesitatea ca mărcile să combine profitul și etica. Un context în care apare un nou tip de afacere care subminează vechile reguli economice: Companiile care beneficiază de profit, companiile cu scop lucrativ, da, dar angajate să distribuie profiturile și în scopuri comune de beneficii.
Un nou mod de a face afaceri
Un mod revoluționar de a obține profit care este un hibrid de două concepte considerate până acum opusul, „pentru profit” și „non-profit”, fuzionat în modelul „pentru beneficii”: companii cu scopul de genera venituri prin urmărirea unei misiuni sociale. Un format născut în Statele Unite în 2010 și ajuns în Italia în 2016, încă puțin cunoscut, dar în concordanță cu acest moment istoric de schimbare, pregătit între pandemie, criza petrolului, impulsul pentru surse regenerabile și, mai ales, consumatorii din ce în ce mai selectivi căutând mărci cu care să se identifice nu numai în ceea ce privește stilul, ci și pentru valorile cu care mărcile în sine sunt purtători standard.
Cumpărături conștiente
Acea dorința de durabilitate se răspândește în rândul publicului larg Acest lucru este demonstrat de ultimul sondaj realizat de Boston Consulting Group, care arată că 75% dintre potențialii cumpărători americani consideră că este o valoare „importantă” sau „foarte importantă” și care indică faptul că mai mult de o treime dintre acestea au înlocuit deja un vechi brand preferat cu unul mai ecologic. O percepție accelerată chiar de Covid-19, 70% dintre respondenți confirmând că sunt mai conștient astăzi decât acum câteva luni consecințele activității umane asupra mediului.
Moda care se schimbă
Industria modei nu își poate permite să ignore astfel de cifre. Din acest motiv, multe mărci resetează motocicleta către căi mai durabile. Dar acestea sunt drumuri foarte lungi și inaccesibile, prin care să se schimbe încet, bucată cu bucată, structuri mamut bazate pe acel puzzle hiper fragmentat care este lanțul de producție. Un lanț în care, pentru a confecționa chiar și cele mai simple articole de îmbrăcăminte, ne bazăm pe mulți pași dintre care deseori pierdem urmele: deoarece, de la fire la butoaie până la fermoare, fiecare element are o istorie de producție articulată în diferite țări ale lumii și deseori răspândite pe contracte și subcontractări.
Corpul B
Pentru a se asigura că cel puțin unul dintre aspectele produsului este durabil, companiile (și apoi consumatorii) se bazează adesea pe certificări: de la Gots, care garantează originea organică a firelor, la GRS, care indică în schimb un proces de reciclare, până la LCA mai complet, în care analiza întregului ciclu de viață al unui articol de îmbrăcăminte sau al unui fir cuantifică durabilitatea acestuia, luând în considerare toate aspectele sale. Un pic echivalentul B Corp, care în locul produsului se concentrează asupra companiei: o certificare internațională care analizează la 360 de grade sustenabilitatea unui brand care este, de asemenea, o companie Benefit și care necesită acest lucru. Pentru a-l obține, trebuie să atingi un scor minim, iar până acum în Italia există doar două companii care l-au primit: marca istorică de țesături și îmbrăcăminte pentru bărbați Reda și Save The Duck, Marca de îmbrăcăminte „fără animale” a lui Nicolas Bargi.
Fără profit nu există durabilitate
„Corpul B este o certificare interesantă, deoarece nu numai că pleacă de la un ingredient, dar face un punct despre companie; și pentru a putea aduce schimbări reale este nevoie de industrii. Până acum, în domeniul durabilității, totul se învârtea în jurul non-profitului. În schimb, este nevoie de profit! Trebuie să împingem o afacere de altă generație, în care punem ființa umană și mediul în centru. Aceasta este marea veste: acceptarea de către piață a unei companii de profit care integrează responsabilitatea. Și asta predicăm din 2007 »explică Giusy Bettoni, fondatorul C.l.a.s.s., un ecohub specializat în cercetarea și promovarea materialelor textile inovatoare care au văzut potențialul fibrelor durabile atunci când țesăturile cu impact scăzut asupra mediului au fost considerate sărace și neatractive.
Sub control
Scorul B acoperă
Dar ce înseamnă mai exact să devii B Corp? Ne explică Bargi, care în 2011 a restructurat afacerea de familie urmând reguli legate mai întâi de lumea animalelor, apoi de durabilitate. "Am fost prima companie italiană din lumea modei care a obținut certificarea. Și am luat-o intrând cu un scor de 95 ". O față foarte înaltă având în vedere asta valoarea minimă de intrare este 80 - în special pentru un brand de modă, legat tocmai de nodurile lanțului de producție - și că scorul mediu al multora companiile de modă care încearcă să obțină certificarea, bine gestionate în medie, sunt în jur de 40/50. Evaluările mărcii obținute în cursul anului sunt toate vizibile în secțiunea Certificat B Corporation, sub bannerul transparenței: lcea mai excelentă este Patagonia, B copr din 2011 are acum 151,4 puncte.
Instrumentele
Când a solicitat certificarea, Bargi a supus Save The Duck la comenzile B Evaluarea impactului, un instrument care măsoară transparența companiilor și modul în care și cât de mult are impact afacerea asupra lucrătorilor, asupra comunității, asupra mediului și chiar asupra consumatorilor. Obținerea a 80 înseamnă să aveți suficient pentru toate cele cinci categorii ale raportului, Guvernanță, Muncitori, Comunitate, Mediu, Clienți: «Aveți 6, dar cel puțin sunteți stabiliți pe toate fronturile. De ce dacă sunteți deficient chiar și la una dintre aceste evaluări, nu vă oferă Corpul B, care din acest motiv reprezintă o garanție și un bun punct de plecare. De acolo crești, pentru că la fiecare trei ani, ei verifică din nou și îți dau scorul. Sustenabilitatea este o cale de îmbunătățire continuă". Este un obiectiv pe care, în lumea modei, este imposibil să-l atingeți din cauza naturii industriei: "Patagonia nu era atunci și nu este astăzi o companie durabilă, dar este responsabilă. A fi responsabil înseamnă a trece printr-un proces dificil de auto-inspecție care îți corectează cursul, pas cu pas, în timp. Acesta este motivul pentru care în 2012 am devenit prima companie californiană care a semnat certificarea B. De atunci scorul nostru a fost în continuă creștere »explică Gianluca Pandolfo, director de vânzări EMEA Patagonia.
Intrebari si raspunsuri
De la muncă, la chimia țesăturilor, la economisirea de energie … așa-numita evaluare și due diligence, sau investigații, sunt efectuate pe multe aspecte. Sute de întrebări ale căror răspunsuri sunt apoi raportate și verificate în toate departamentele companiei și în special pe întregul lanț de producție: „Cel care are cel mai mare impact și care trebuie controlat absolut mai bine, pentru că se îndreaptă adesea către fabricile externe, unde este evident mai dificil să se mențină controlul” continuă Bargi. Controale care afectează, de asemenea, diferite niveluri ale lanțului de producție: primul este cel aflat sub controlul direct al companiei care solicită certificarea, al doilea cel controlat de oricine controlează compania și așa mai departe.
Efectul domino
„Este un efect domino: Îmi influențez toți furnizorii și toți oamenii care intră în contact direct cu mine, care, la rândul lor, îi influențează pe cei din al doilea lanț, deoarece ei trebuie să ceară în mod absolut aceleași canoane pe care le cer și eu, iar discursul se repetă în al treilea cerc. Atunci este complex, este nevoie de timp»Explică Bargi, care consideră că este esențial să întocmească pentru a obține anumite rezultate un plan de afaceri cu privire la modul de abordare a problemei durabilitățiila fel cum faceți voi cei de creștere economică și apoi faceți un pas la rând. „Când citesc„ firma de lux încetează să mai folosească blană ”spun„ bine, foarte bine! ”. Unii ar putea spune că ar fi putut face mult mai mult, dar daiar o marcă are o structură de zece mii de angajați nu poate face o curățare curată și începe de la zero. Cu cât compania este mai mare, cu atât durează mai mult, altfel o vei distruge. Corpurile B sunt atât companii de profit, cât și beneficii, un dualism fundamental: dacă nu aveți profit, nu mergeți mai departe, nu investiți și nu vă puteți îmbunătăți din punct de vedere al sustenabilității».
Un pas la rând
Și el, când a preluat compania tatălui său, a procedat pas cu pas. „Am venit din cincisprezece ani de povești de producție și am văzut toate culorile. Știam cum erau tratați oamenii în diferite țări ale lumii și atinsesem direct materia animalelor, la fel de nebună ca cea a muncii. Când am restructurat compania, am început cu ceva care avea cel puțin un sentiment de demnitate pentru mine și care să atragă toți acei oameni cu același tip de sensibilitate. mi-am spus mie însumi „Să începem să realizăm un produs 100% fără animale, care este, de asemenea, avansat din punct de vedere tehnologic”". Așa că s-a concentrat asupra produsului, eliminând puful de gâscă și concentrându-se pe vată, care, deși sintetică, are avantajul de a fi mai performantă și mai presus de toate mult mai durabilă.
O chestiune de chimie
Apoi a urmat pasul următor și am încercat să încep o cale de durabilitate. În acele zile nu exista o cale reală de urmat … timp de doi sau trei ani am folosit bunul simț. Începând să folosească fabrici care aveau anumite standarde de muncă. Apoi am trecut la chimic, care dăunează pielii și, prin urmare, ar trebui să fie utilizat cât mai puțin posibil și în conformitate cu anumite cerințe. Pe atunci o aveam ca partener pe Marina Salomon, proprietarul Altanei, o companie specializată în îmbrăcăminte pentru copii, un sector care are standarde de calitate mult mai restrictive decât adulții: am luat aceste standarde și le-am adus la adult. "
"Dar cum, produci în China?"
Al treilea pas a fost produce cu energie regenerabilă prin reducerea utilizării apei. Și Bargi, pentru a obține anumite standarde, a mers în China, o țară care, spune el, a stabilit o serie de certificate de sustenabilitate pentru companii, le-a închis pe altele și a efectuat o operațiune majoră de reformă a muncii. «Îmi spun: cum, produci în China? Da, am șase fabrici contractuale care sunt excelențe și exemple de durabilitate. Este mult mai dificil să obții acest tip de nivel în alte țări, cum ar fi Italia, de exemplu, caracterizată prin multe laboratoare mici și fabrici mici care nu au o serie întreagă de certificări, care în orice caz au un preț. Sincer realități bune, dar care nu vă pot garanta anumite cerințe.
Este în regulă să plătiți pentru certificare?
Problema prețului certificărilor este într-adevăr acolo. Pentru a obține corpul B, companiile plătesc o taxă anuală aferentă cifrei de afaceri a companiei. «Suntem o companie benefică, dar nu am cerut certificarea corpului B »spune Alberto Bressan, fondatorul Seay, un brand de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte de plajă născut acum un an cu scopul de a fi cât mai durabil posibil: „în opinia noastră este o mare operațiune de marketing care are costuri anuale ridicate de înregistrare. Este o ștampilă de cheltuit. Dar o companie benefică ca noi, în ceea ce privește statutul și forma juridică, se angajează exact în aceleași domenii, cu un organism de certificare extern. Nu ar trebui să plătiți pentru a avea recunoaștere a meritelor, ci mai degrabă ar trebui să primiți stimulente ", spune Bressan, care crede în importanța stabilirii unor reglementări publice internaționale cu privire la ceea ce este și nu este durabil:Este esențial ca durabilitatea să fie reglementată și reglementată cât mai curând posibil astfel încât cei care o aplică să fie protejați. Este nevoie să se definească rapid criteriile ".
B corp, marketing da sau nu
Corect sau greșit, între timp corpul B se impune ca o certificare de referință internațională. Există certificări cu costuri mai mici, care probabil au aceeași demnitate, dar sunt mai puțin sau deloc cunoscute și, din păcate, nu vorbesc publicului larg, având din ce în ce mai multă nevoie să se bazeze pe acele puține certitudini pe care le oferă businessul de modă în ceea ce privește sustenabilitatea. "Știm cât de importantă este crearea și utilizarea unui brand. Un brand nu-ți oferă nimic dacă nu reprezintă nimic, dar dacă îi dai valori și le respecți și le introduci pe piață, va fi mult mai ușor să vorbești cu consumatorii. Companiile beneficiare au valori foarte apropiate de B Corp, dar fără promovare nu pot acționa ca o etichetă recunoscută ca aceasta, recunoscută acum la nivel global și în multe sectoare, de la modă la alimentație. Deci da, este marketing, dar a marketing care pentru prima dată vorbește și despre responsabilitate».
