Cine se aștepta? După patru sezoane digitale, comentarii înțelepte de genul „Fizicul nu mai este necesar, nici măcar pentru colecții”, obiceiul îmbrăcămintei confortabile – precum acela de a te îmbrăca în salopetă. iar papucii în lunile de izolare este definit cu modestie - moda a redescoperit conștientizarea corpului. O fericire fizică a picioarelor în mișcare, umerii la vedere, transparențe ale pielii sub șireturi datorită unei euforii a podiumurilor nebănuite până cu o zi înainte.
Revenirea sexy cu rochii, salopete și micro topuri
Totuși, munca lasexinessa fost multă și raționată, așa cum demonstrează surprinzătoarea colecție Miu Miu, cu acele fuste și topuri tăiate până la ultimul centimetru posibil, chiar talie joasă și fundul de culoarea cărnii care iese.Dar nu de aceea Miuccia Prada i-a numit-oBasic Instinct precum filmul senzual al lui Sharon Stone. Mai degrabă pentru că «tăierea este un gest puternic, o acțiune directă care poate avea un mare impact. Astăzi mă interesează conceptul de economie, reducere, reelaborare a existentului, transformare a ceea ce avem deja”.
Această nouă idee a frumuseții este cea care își croiește drum și se impune și nimeni nu o poate explica mai bine decât Alexei Ivanov, un scriitor considerat în prezent unul dintre cei mai mari moștenitori ai tradiției literare rusești. „Frumusețea nu este un concept universal. Dar ceva care vine din mii de legături: cu istoria, cu biografia cuiva, cu epoca în care se trăiește». Un timp al aluziilor, s-ar putea adăuga observând semnalele venite din propunerile pentru primăvara/vara viitoare.
O nouă frumusețe
Așa a defilat generația beat la Max Mara. La Dolce&Gabbana a fost triumful anilor 2000 împins la extrem, cu cămașa florală combinată cu o fustă-centrură cu cataramă bijuterie și rochii sexy din dantelă transparentă care dezvăluie lenjerie și mai transparentă.Saint Laurent, proiectat de Anthony Vaccarello, reface anii optzeci, poate cea mai puțin cunoscută perioadă a mărcii, concentrându-se pe stilul Paloma Picasso. Una dintre cele mai iubite prietene ale lui Yves Saint Laurent, imperioasă în carieră jachete de damă cu umeri giganți, purtate cu picioarele goale, ruj în flăcări, bijuterii masive cu pietre colorate. Valentino, proiectat de Pier Paolo Piccioli, reflectă asupra trecutului: acei fabulosi ani '60 ale căror coduri vrea să le dea o nouă viaţă. Căutând viața de zi cu zi, el repropune mini-rochiiSixties fără a schimba nimic, ci „redefinindu-le”.
Fendi, al cărui nou director de creație Kim Jones nu experimentase încă fiorul de a auzi aplauze, se gândește la «femeile care s-au lăsat să plece. Free», inspirat de figurile schițate de designerul Antonio Lopez. Așa că frumusețile de la Studio 54 și din anii Șaptezeci, iconice, fie că aleg pantaloni masculini cu talie în altă, cu o jachetă pusă deoparte pe pielea goală sau pantaloni scurți din piele de oaie.Și dacă o provocare făcută din fante, tocuri și decolteuri abundă la Blumarine de Nicola Brognano, Veronica Etro sugerează noi paisley-uri florale pentru rochiile ei sexy și glam, juponele și cămășile largi, într-o explozie de energie anilor 70.
Și în timp ce toată lumea vorbește despre Gen Z, este Giorgio Armani, care a sărbătorit 40 de ani de la Emporio printr-un spectacol elegant, care reflectă asupra tinerilor și a puterii educaționale a modei. „Hainele te pot ajuta să te recunoști – spune el – și cum poți fi față de ceilalți. Poate fi într-un fel sau altul. Ei bine, întotdeauna l-am preferat pe celăl alt.” Corpul este estetic, deci nu sexual. Acesta este motivul pentru care a devenit complet normal și vital să-l expuneți. REM l-a cântat deja în 1987.Este sfârșitul lumii așa cum îl știm noi
